График работы: Пн.-пт.: с 9.00 до 18.00 Суббота: с 10.00 до 14.00
Качественная охлаждающая жидкость ‒ один главных критериев надежности и долговечности автомобиля. В новых машинах это ‒ антифриз. В то же время, есть много поклонников Тосола ‒...
Полное описание информации по классификации SAE для моторных масел. Практическое руководство, которое поможет вам правильно обслуживать ваш автомобиль.
Генератор автомобиля: как он устроен, как работает и почему выходит из строя. Мы поможем вам разобраться, чтобы избегать негативных ситуаций и поломок вашего автомобиля.
Это устройство, производящее электрический ток посредством генерирования механической энергии вращением магнитного поля вокруг статора.
Автогенераторы ‒ самовозбужамые электромашины без наличия постоянных магнитов.
При поворачивании водителем ключа в замке зажигания, ведущая шестерня статора прокручивает силовой агрегат через зацепление с маховиком коленвала. Одновременно, подается напряжение с АКБ на системы, необходимые для запуска: зажигание, подача топлива, БУ автомобиля.
Источник электроэнергии для обеспечения запуска ‒ аккумулятор, теряющий значительную часть емкости при старте двигателя. Генератор, вращающийся через ременной привод от коленвала мотора, вырабатывает ток и снабжает им все системы автомобиля, подзаряжает аккумуляторную батарею.
Генераторы современных легковых автомобилей состоят из таких основных элементов:
Для обеспечения нормального натяжения ремня предусмотрен ролик генератора, ‒ с его помощью регулируется натяжка.
Существует несколько действенных способов проверки функциональности генератора. Воспользовавшись ними, можно определить техническое состояние устройства.
Простой и надежный метод, позволяющий проверить напряжение на выходе из генератора:
Если результаты измерений находятся в указанных пределах ‒ генератор в исправном состоянии.
На старых автомобилях, не оборудованных бортовыми компьютерами («мозгами»), функциональность генератора проверяется так: завести ДВС, отсоединить плюсовую клемму батареи. Если двигатель продолжает работать, то генератор исправен. Если остановился ‒ «альтернатор» не производит необходимое количество тока, и нуждается в обслуживании.
Важно! «Дедовский» метод НЕЛЬЗЯ использовать в машинах «с мозгами»: чревато выходом из строя ЭБУ!
Загорание лампочки «Разряд аккумулятора» на панели приборов.
Сигнал демонстрирует, что генератор не обеспечивает электроэнергией потребителей, ему «помогает» разряжающаяся АКБ. Основные причины:
Рекомендация: остановитьавтомобиль, произвести осмотр для выявления причины светового сигнала.
Выкипание аккумулятора приводит к его преждевременному «старению» и потере емкости. Причиной выкипания электролита является чрезмерное (>15V) напряжение тока зарядки. Виновник неисправности ‒ регулятор напряжения. Устранение поломки ‒ замена регулятора.
Посторонние шумы являются признаком неисправности генератора. Это может быть: свист от проскальзывания ремня, громыхание/визг подшипников, натяжного ролика, пищание обмотки, гул от пробоя диодного моста.
Совет: при обнаружении посторонних шумов ‒ незамедлительно заменить источник неисправности (если провис ремень ‒ отрегулировать).
Можно ли произвести ремонт генератора своими руками? Устранение некоторых неисправностей не требуют наличия специальных знаний и инструмента. Они производятся без снятия устройства с машины, и могут быть выполнены автовладельцем.
Неисправности, требующие снятия генератора и последующей разборки лучше доверить специалистам.
ВАЖНО! Перед началом работ с любыми элементами электрооборудования отсоединить клемму «массы» АКБ.
Причина неполадки |
Решение |
Износ щеток |
замена |
Выход из строя регулятора напряжения |
замена |
Износ токосъёмных колец |
замена |
Неисправность подшипников |
замена |
Обрыв обмоток статора |
ремонт |
Обрыв обмоток якоря |
ремонт |
Замыкание обмоток статора |
ремонт |
Замыкание обмоток якоря |
ремонт |
Замыкание обмоток на корпус |
ремонт |
Обгонная муфта |
замена |
Диодный мост |
ремонт |
Проскальзывание ремня |
замена |
Графитовые щетки нуждаются в замене, если длина стержня менее 4,5 мм. Уменьшение этого размера приводит к недостаточной передаче тока потребителям и аккумулятору, нестабильной работе машины.
В большинстве автомобилей щетки снимаются без демонтажа генератора.
Генераторы разных производителей имеют конструктивные отличия. Примерная последовательность действий:
ВАЖНО! Затяжку силового провода проводить с усилием, указанным производителем.
Совет: перед присоединением клемм и контактов, ‒ обработать «Контакт клиннером».
Поддерживает параметры сети в заданных параметрах (13 ‒ 14.5 V). При несоблюдении этих показателей требуется немедленная замена детали.
Снятие и установка регулятора напряжения производится по схеме снятия щеточного узла.
При износе колец ухудшается передача энергии потребителям. Замена кольцевого коллектора производится на снятом генераторе, требует знаний, опыта и специального инструмента.
Схематически процедура выглядит так:
При отсутствии минимальных навыков в ремонте автомобиля, рекомендуем замену токосъемных колец поручить специалистам.
Обеспечивают плавность вращения генератора. Неисправность подшипников грозит поломкой «динамо машины» и аварийной остановкой автомобиля. Определить поломку можно по постороннему шуму и нагреванию генератора.
Автовладельцы, имеющие опыт обслуживания и необходимый инструмент, могут устранить неисправность своими руками.
Поломка приводит к потере генератором возможности выработки тока и является критической неисправностью. Проверить в домашних условиях наличие неисправности можно мультиметром:
Второй метод проверки ‒ при помощи лампочки на 12V: минусовую клемму АКБ соединить с одним из выводов статора, плюсовую (через лампу) ‒ к другому. Отсутствие свечения ‒ обрыв.
Обрыв можно проверить мультиметром и контрольной лампой. Мультиметром: установить указатель на 200Вт, прижать щупы к кольцам коллектора. Результат до 10 Вт ‒ обрыва нет, «1» ‒ обрыв есть.
Лампочкой 12V: провод от минусовой клеммы батареи ‒ на одно кольцо, от плюсовой (через лампу) ‒ на второе. Горит ‒ неисправности нет, не горит ‒ обрыв.
Характерным признаком является «воющие» шумы при работе генератора.
В домашних условиях проверить на витковое замыкание обмотки можно так:
Мультиметром: в режиме 200 Вт проверяем сопротивление обмоток. Показания до 2 Вт указывают на возможность межвиткового замыкания.
Эту работу лучше доверить специалистам.
Проверяется по аналогичному алгоритму при помощи мультиметра: показатель менее 1,9 Вт указывает на вероятность замыкания между витками.
Проверить:
Мультиметром: в режиме сопротивления 200 Вт прижать один щуп к корпусу, второй ‒ к каждому выводу поочередно. Если неисправности нет ‒ на дисплее «1», другое значение ‒ замыкание есть.
Лампочкой 12V: от «минуса» аккумулятора ‒ провод на корпус, от «плюса» (через лампу) ‒ поочередно к выводам обмоток. Лампочка загорелась ‒ замыкание.
Аналогично проверяется якорь.
Признаки неисправности: звуки потрескивания при пуске и остановке ДВС, громкий свист на максимальных оборотах, рывки при медленной езде.
Проверка на машине:
Проверка снятой муфты: внешняя часть детали должна легко крутиться только в одну сторону.
Неисправная муфта должна быть заменена с помощью специального инструмента.
Признаки неисправности: быстрый разряд батареи, нагревание генератора, перебои в работе электрооборудования, генератор выдает ток напряжением < 13,5V, плюсовой контакт «прозванивается» с обмотками. При таких симптомах необходимо обратиться в СТО.
Неисправность снижает производительность генератора. Основным признаком является свист, усиливающийся при увеличении оборотов ДВС.
Причины проскальзывания: слабое/сильное натяжение, попадание рабочих жидкостей на ремень, некачественное изделие, заклинивание/пробуксовка подшипника одного из шкивов.
Дефект требует немедленного устранения. Необходимо незамедлительно выявить источник неисправности и произвести обслуживание/замену.
Автовладельцы со стажем рекомендуют:
Следование нашим советам, рекомендациям опытных автолюбителей позволит Вам уверенно чувствовать себя при обнаружении поломок генератора и вовремя устранить неисправности. Любые детали для замены и ремонта вы найдете на нашем сайте.