Пн.-пт.: с 9.00 до 18.00 Суббота: с 10.00 до 14.00
Среднеразмерные кроссоверы пользуются стабильным спросом в нашей стране. Сравнительно недавно в этом сегменте появился новый игрок, сразу вызвавший интерес у широкого круга...
За последние годы на магистралях страны, на строительных площадках заметно возросло количество автотранспорта, поступающего из Китая.
Это устройство, производящее электрический ток посредством генерирования механической энергии вращением магнитного поля вокруг статора.
Автогенераторы ‒ самовозбужамые электромашины без наличия постоянных магнитов.
При поворачивании водителем ключа в замке зажигания, ведущая шестерня статора прокручивает силовой агрегат через зацепление с маховиком коленвала. Одновременно, подается напряжение с АКБ на системы, необходимые для запуска: зажигание, подача топлива, БУ автомобиля.
Источник электроэнергии для обеспечения запуска ‒ аккумулятор, теряющий значительную часть емкости при старте двигателя. Генератор, вращающийся через ременной привод от коленвала мотора, вырабатывает ток и снабжает им все системы автомобиля, подзаряжает аккумуляторную батарею.
Генераторы современных легковых автомобилей состоят из таких основных элементов:
Для обеспечения нормального натяжения ремня предусмотрен ролик генератора, ‒ с его помощью регулируется натяжка.
Существует несколько действенных способов проверки функциональности генератора. Воспользовавшись ними, можно определить техническое состояние устройства.
Простой и надежный метод, позволяющий проверить напряжение на выходе из генератора:
Если результаты измерений находятся в указанных пределах ‒ генератор в исправном состоянии.
На старых автомобилях, не оборудованных бортовыми компьютерами («мозгами»), функциональность генератора проверяется так: завести ДВС, отсоединить плюсовую клемму батареи. Если двигатель продолжает работать, то генератор исправен. Если остановился ‒ «альтернатор» не производит необходимое количество тока, и нуждается в обслуживании.
Важно! «Дедовский» метод НЕЛЬЗЯ использовать в машинах «с мозгами»: чревато выходом из строя ЭБУ!
Загорание лампочки «Разряд аккумулятора» на панели приборов.
Сигнал демонстрирует, что генератор не обеспечивает электроэнергией потребителей, ему «помогает» разряжающаяся АКБ. Основные причины:
Рекомендация: остановитьавтомобиль, произвести осмотр для выявления причины светового сигнала.
Выкипание аккумулятора приводит к его преждевременному «старению» и потере емкости. Причиной выкипания электролита является чрезмерное (>15V) напряжение тока зарядки. Виновник неисправности ‒ регулятор напряжения. Устранение поломки ‒ замена регулятора.
Посторонние шумы являются признаком неисправности генератора. Это может быть: свист от проскальзывания ремня, громыхание/визг подшипников, натяжного ролика, пищание обмотки, гул от пробоя диодного моста.
Совет: при обнаружении посторонних шумов ‒ незамедлительно заменить источник неисправности (если провис ремень ‒ отрегулировать).
Можно ли произвести ремонт генератора своими руками? Устранение некоторых неисправностей не требуют наличия специальных знаний и инструмента. Они производятся без снятия устройства с машины, и могут быть выполнены автовладельцем.
Неисправности, требующие снятия генератора и последующей разборки лучше доверить специалистам.
ВАЖНО! Перед началом работ с любыми элементами электрооборудования отсоединить клемму «массы» АКБ.
Причина неполадки |
Решение |
Износ щеток |
замена |
Выход из строя регулятора напряжения |
замена |
Износ токосъёмных колец |
замена |
Неисправность подшипников |
замена |
Обрыв обмоток статора |
ремонт |
Обрыв обмоток якоря |
ремонт |
Замыкание обмоток статора |
ремонт |
Замыкание обмоток якоря |
ремонт |
Замыкание обмоток на корпус |
ремонт |
Обгонная муфта |
замена |
Диодный мост |
ремонт |
Проскальзывание ремня |
замена |
Графитовые щетки нуждаются в замене, если длина стержня менее 4,5 мм. Уменьшение этого размера приводит к недостаточной передаче тока потребителям и аккумулятору, нестабильной работе машины.
В большинстве автомобилей щетки снимаются без демонтажа генератора.
Генераторы разных производителей имеют конструктивные отличия. Примерная последовательность действий:
ВАЖНО! Затяжку силового провода проводить с усилием, указанным производителем.
Совет: перед присоединением клемм и контактов, ‒ обработать «Контакт клиннером».
Поддерживает параметры сети в заданных параметрах (13 ‒ 14.5 V). При несоблюдении этих показателей требуется немедленная замена детали.
Снятие и установка регулятора напряжения производится по схеме снятия щеточного узла.
При износе колец ухудшается передача энергии потребителям. Замена кольцевого коллектора производится на снятом генераторе, требует знаний, опыта и специального инструмента.
Схематически процедура выглядит так:
При отсутствии минимальных навыков в ремонте автомобиля, рекомендуем замену токосъемных колец поручить специалистам.
Обеспечивают плавность вращения генератора. Неисправность подшипников грозит поломкой «динамо машины» и аварийной остановкой автомобиля. Определить поломку можно по постороннему шуму и нагреванию генератора.
Автовладельцы, имеющие опыт обслуживания и необходимый инструмент, могут устранить неисправность своими руками.
Поломка приводит к потере генератором возможности выработки тока и является критической неисправностью. Проверить в домашних условиях наличие неисправности можно мультиметром:
Второй метод проверки ‒ при помощи лампочки на 12V: минусовую клемму АКБ соединить с одним из выводов статора, плюсовую (через лампу) ‒ к другому. Отсутствие свечения ‒ обрыв.
Обрыв можно проверить мультиметром и контрольной лампой. Мультиметром: установить указатель на 200Вт, прижать щупы к кольцам коллектора. Результат до 10 Вт ‒ обрыва нет, «1» ‒ обрыв есть.
Лампочкой 12V: провод от минусовой клеммы батареи ‒ на одно кольцо, от плюсовой (через лампу) ‒ на второе. Горит ‒ неисправности нет, не горит ‒ обрыв.
Характерным признаком является «воющие» шумы при работе генератора.
В домашних условиях проверить на витковое замыкание обмотки можно так:
Мультиметром: в режиме 200 Вт проверяем сопротивление обмоток. Показания до 2 Вт указывают на возможность межвиткового замыкания.
Эту работу лучше доверить специалистам.
Проверяется по аналогичному алгоритму при помощи мультиметра: показатель менее 1,9 Вт указывает на вероятность замыкания между витками.
Проверить:
Мультиметром: в режиме сопротивления 200 Вт прижать один щуп к корпусу, второй ‒ к каждому выводу поочередно. Если неисправности нет ‒ на дисплее «1», другое значение ‒ замыкание есть.
Лампочкой 12V: от «минуса» аккумулятора ‒ провод на корпус, от «плюса» (через лампу) ‒ поочередно к выводам обмоток. Лампочка загорелась ‒ замыкание.
Аналогично проверяется якорь.
Признаки неисправности: звуки потрескивания при пуске и остановке ДВС, громкий свист на максимальных оборотах, рывки при медленной езде.
Проверка на машине:
Проверка снятой муфты: внешняя часть детали должна легко крутиться только в одну сторону.
Неисправная муфта должна быть заменена с помощью специального инструмента.
Признаки неисправности: быстрый разряд батареи, нагревание генератора, перебои в работе электрооборудования, генератор выдает ток напряжением < 13,5V, плюсовой контакт «прозванивается» с обмотками. При таких симптомах необходимо обратиться в СТО.
Неисправность снижает производительность генератора. Основным признаком является свист, усиливающийся при увеличении оборотов ДВС.
Причины проскальзывания: слабое/сильное натяжение, попадание рабочих жидкостей на ремень, некачественное изделие, заклинивание/пробуксовка подшипника одного из шкивов.
Дефект требует немедленного устранения. Необходимо незамедлительно выявить источник неисправности и произвести обслуживание/замену.
Автовладельцы со стажем рекомендуют:
Следование нашим советам, рекомендациям опытных автолюбителей позволит Вам уверенно чувствовать себя при обнаружении поломок генератора и вовремя устранить неисправности. Любые детали для замены и ремонта вы найдете на нашем сайте.